從上世紀50年代起，茶學專業(yè)幾乎只有綠茶專業(yè)，茶學畢業(yè)生幾乎只涉及綠茶知識。普洱茶文化幾乎被歷史淹沒半個多世紀；普洱茶專業(yè)人員幾乎絕種。偶爾有人夢想起普洱茶，也至多擦邊而過。所以，半個多世紀里，云南除制作所謂人為發(fā)酵“熟茶”，極少有人涉足普洱茶。于是，無人深入研讀普洱茶史料，無人深挖普洱茶實史，甚至有關(guān)普洱茶的古建筑、古街或古道、古碑及其它古跡，非但不受任何職能和文化部們關(guān)注與保護，還殘遭毀壞。即使有人義務請求有關(guān)部門保護，也借口搪塞，不予理會，撰文也多被壓下不予刊載。因而，到該茶復蘇初期，除古籍以外，其余史料所剩無幾。遺留輝煌痕印的馬幫古道，也被毀或被埋；眾多高大古老茶樹，直到20世紀90年代中期至2010年，還遭砍伐或受摧殘致死。其雜亂的“文化”更是隱藏諸多隱秘，也就是深陷而難于自省的種種誤區(qū)。
隱秘一：半個多世紀的整個云南茶界，大辦滇紅和滇綠精制茶廠。尤其從80年代初以來，普遍推廣扦插茶苗栽培，并施放人造肥和噴灑農(nóng)藥，使所生長茶芽采制出的茶品氣味和滋味低劣而不純正，且使喉嚨不適，即入喉干燥或發(fā)癢等。這是茶界專家引眾人深陷的第一塊誤區(qū)。其根本原因是：幾乎全國的鋪天蓋地的茶界專家，因只知籽實苗容易雜交變種，扦插育苗不會變種，不知扦插茶苗根底短淺而僅限酸堿度偏向中性甚至堿性的四五十分表層土壤內(nèi)，使茶質(zhì)低劣，且壽命較短；不知籽實苗才能根深樹壯，扎入深層酸性土壤，茶芽品質(zhì)更高，更能適應環(huán)境的變化，壽命較長；不知茶地里施放人造肥和噴灑農(nóng)藥，肥料都是中性或堿性物，使土壤酸堿度逐步偏高，降低茶質(zhì)；農(nóng)藥殺滅常綠植物和動物，滅絕某些微生物，改變并坡壞土壤結(jié)構(gòu)，降低其活性。僅為防止茶樹變種，不顧更多更嚴重的負面惡性作用，盲目推廣錯誤的育苗和管理方式，使所產(chǎn)茶品無不是氣味和滋味低劣不純正的劣質(zhì)品。
誤區(qū)二：唐代陸羽的《茶經(jīng)》內(nèi)就說：“陽崖陰林”，“野者為上，園者為次”，即栽培在當陽坡面，但要稀植而間隔里保留適當雜木遮蔭，保持栽培型茶林的原生態(tài)野林性，亦即茶林中宜保留適當密度的天然林木，以適度遮蔭，不宜像園林那樣砍光雜木使茶林暴曬和單純化，茶樹不宜密植。清段永源《信征別集》等籍載：“其山川深厚，故茶味濃而佳”，即茶林地的森林植被深厚，生態(tài)要優(yōu)良，茶質(zhì)才會優(yōu)，品味才會高。對于茶樹齡和樹干要求，清《普洱府志·食貨志》等籍載：“其曲拳而高大……多瘤如云霧狀”，“曲拳”與“多瘤”，都是近千年由籽實苗成長的高大老茶樹。但專家們一是砍光所有天然林木，并用吸殺性除草劑將其樹樁如數(shù)殺死，使茶林暴曬化，當年生雜草茂盛；二是將茶樹重度矮化，不但樹干低矮，還沒有樹岔，新式茶林呈“臺梯狀”，古老傳統(tǒng)茶林不是荒蕪或被砍燒了開墾改種其它作物，就是被改造矮化成“蘑菇林”；三是認為茶樹齡超過六十年，其生理機能退化，所產(chǎn)茶品質(zhì)降低，就須徹底“改朝換代”，追求茶樹低齡化。使茶品幾乎僅?？酀?，缺乏綜合甘甜味，即缺乏真正的茶味，入口寡薄，入胃腹饑，飲后失眠。這是茶界專家引眾人深陷的普洱茶第二塊誤區(qū)。其原因，是幾乎全國的茶專家不研究茶葉歷史和茶葉實質(zhì)性品質(zhì)及影響茶質(zhì)的因素。不知皇家貢茶的先天內(nèi)在高品味；不知當年那些香氣濃、苦澀味微弱、滋味甘甜厚重、茶氣十足、耐泡度很高的茶中極品，是來源于何種環(huán)境、何樣根系、樹齡和樹狀之茶樹；不知無雜木間雜的單純的茶林，雜草茂盛，極易遮蓋矮化的茶樹，茶的滋味會不純正，其氣味不是香而是臭；不知樹干和樹岔是樹木的養(yǎng)份儲藏器官，樹齡越老，樹干越高或樹岔越長，其茶質(zhì)越優(yōu)；故而反其道而行之。
誤區(qū)三：長期以來，云南普洱茶原料被歪曲限定為“大葉種為原料”，排斥中小葉種，把中小葉種排除在普洱茶原料之外。胡吹大葉種內(nèi)偏高的茶哆酚是普洱茶品質(zhì)的主要來源。結(jié)果，人們都爭相儲存苦度偏高的茶品，陳化后的實際品質(zhì)卻不如原先甘甜度偏高的茶品。這是茶界專家引眾人深陷的第三塊誤區(qū)。其原因是：專家們先誤將濕水渥堆捂臭、腐爛和霉變當成“發(fā)酵”；然后誤以為普洱茶“發(fā)酵”品質(zhì)，即“轉(zhuǎn)化品質(zhì)”來自茶哆酚，從而過份盲目強調(diào)茶哆酚，忽視茶氨酸，不知道真正的“發(fā)酵”不是霉變，其品質(zhì)并非來自茶哆酚，而是茶氨酸。因而錯誤地偏向了茶哆酚含量偏高而茶氨酸偏低的大葉種，排斥茶哆酚偏低而茶氨酸偏高的中小葉種。其實，無論鮮茶發(fā)酵還是干茶發(fā)酵，無論人工發(fā)酵還是自然發(fā)酵，只要是真正的發(fā)酵而不帶霉變者，都是內(nèi)含茶哆酚偏低而內(nèi)含茶氨酸偏高的茶品的轉(zhuǎn)化品質(zhì)更高，即滋味更豐富。
誤區(qū)四：在前半個世紀里，專家們扦插育苗當中，不是選擇柔韌性強、柔嫩度高、茸毛多、色澤偏淺、苦度偏低，茶氨酸偏高、綜合甘甜度高的茶種，而是多培植葉片厚而硬脆，柔嫩度低、茸毛少、色澤深而油亮、茶味偏苦而連茶蟲都厭棄不吃的茶種。使全省所產(chǎn)茶幾乎都偏苦澀，缺乏普洱茶特有的綜合甘甜味，滋味單薄而不豐富。這是專家引眾人深陷的第四塊誤區(qū)。其根本原因：一是盲目過份強調(diào)茶哆酚含量，忽視茶氨酸的重要性，使茶學中所選定的優(yōu)質(zhì)茶品的標本都偏向茶哆酚偏高而茶味偏苦的品種。二是“專家”們都不知道：“大葉種”不是茶品品質(zhì)的決定性、關(guān)鍵性根本因素，決定茶品品質(zhì)的關(guān)鍵性根本因素，除土壤和氣侯與生態(tài)環(huán)境等諸因素以外，是育苗類型，亦即籽實苗還是扦插苗！沒有人品出，其它因素等同情形下，柔嫩度高、不硬脆、茸毛厚、色澤偏淺的中等柳葉種茶品滋味更甘甜，豐富度更高。
誤區(qū)五：專家所推廣的這類幾乎僅有苦澀味的茶，恰巧是茶界專家推廣和推崇者，固然就被眾人誤以為苦澀味重的茶就是而且才是好茶！把苦澀味偏重誤解為茶味濃和茶氣足，夸贊其“霸氣”，將苦澀味偏重的眾茶區(qū)的茶都當成茶中上品。因此，許多人委屈喉嚨以致其逐漸麻木，適應和習慣了苦澀味，反而養(yǎng)成愛喝苦澀茶的僻好。當他們遇到苦澀度低，特有甘甜味厚重的茶時，反而感覺其“清淡無味”，陷入追求苦澀味重、甘甜味薄的“粗劣霸氣”之怪圈。這是茶界專家引眾人深陷的第五塊誤區(qū)。其根本原因是：滿山遍野的高級茶業(yè)專家，無人品出：“苦澀味不是真正的茶滋味”；沒有人品出：“茶自有除去苦澀味以外的獨特的綜合性甘甜味”；從來沒有人知道并定義：“真正的茶味是包括微弱苦澀味在內(nèi)的、唯茶僅有的獨特的綜合性甘甜味”；沒有人定義何為“普洱茶珍藏價值”；沒有人知道“苦偏寡薄”的茶其“珍藏價值”實際偏低；不曾有人定義什么是“茶氣”。
誤區(qū)六：不只如此，直到六、七年前，版納州教科室還組織人力，按茶界專家理論編寫普洱茶教科書，發(fā)放給初中生。其內(nèi)的普洱茶和滇綠茶等級標準就是長期以來所認定的等級標準，亦即規(guī)定為采摘越嫩的茶品，其等級越高。將最低劣、最廉價的各地臺梯式矮化農(nóng)藥茶毛尖定為“特級茶”；而將采摘為一蕊二至三葉的各地同季茶定為四至五級茶。是筆者指明其錯誤和有害性，強烈制止校方發(fā)放。這是享有政府高薪和持有高級證書的茶界國家級、省級站臺專家鬧騰半個多世紀的荒唐事，誤導眾人深陷的第六塊誤區(qū)。其根源是：鋪天蓋地的“高級品茶師”們，竟然沒人品出采摘過嫩的普洱新茶或先前滇綠，其滋味更苦澀，更單薄，更易使人入胃就頓感饑餓，更易使體虛者虛脫，純毛尖尤甚；而采為一蕊二至三葉的各片區(qū)同季茶，其滋味更豐富飽滿，空腹飲用更不易饑餓，體虛者飲用也更不易虛脫。故而長期以來將最低劣、最廉價的各地臺梯式矮化農(nóng)藥茶毛尖定為“特級茶”，將采為一蕊二至三葉，滋味更豐富飽滿的各片區(qū)同季茶定為四至五級茶。而那采摘成一蕊二至三葉而真正味美氣香的高品味老樹喬木生態(tài)茶，被定為最低劣的粗茶。專家們還嫌自己沒出夠洋相，還沒鬧足謊謬風頭。
誤區(qū)七：面對云南從“專家茶林”采制的“傳統(tǒng)普洱熟茶”，即現(xiàn)今誤稱的“生茶”多數(shù)苦澀味偏重，多數(shù)人接受不了其新茶現(xiàn)喝，厭惡和回避云南炒青曬干新茶問題，“專家”們鉆頭覓縫求法術(shù)。約20世紀70年代起，“茶專家”端出民國佛海茶商李拂一、譚方之及范和鈞等降低苦澀度的多種制法的記錄為依據(jù)，崇尚這些商人各種不規(guī)范的隨意性制茶法，將其當圣旨，熱衷于模仿試制和大量制作并大肆宣揚“熟茶養(yǎng)胃、降血糖與血脂”等幾大堆“優(yōu)點”，竭力歪曲普洱茶實情達半個多世紀。說“普洱茶”的新茶未經(jīng)發(fā)酵前，本來就刺激性強，不能現(xiàn)喝，須發(fā)酵成“熟茶”以后再喝；沒弄清歷史上普洱“傳統(tǒng)生茶”和“傳統(tǒng)熟茶”實情，就將人為渥堆所謂“發(fā)酵茶”誤稱為“熟茶”，還給它冠以“傳統(tǒng)普洱茶”冒牌名稱；說什么“只有人為‘發(fā)酵熟茶’才是普洱茶”。使許多人誤飲人為“發(fā)酵‘熟茶’”多年。直至1998年才有人發(fā)現(xiàn)，飲用這類茶以后，每次都感喉嚨嚴重不適，其茶渣都呈碳黑色，竟是重度霉化茶。這是茶界“專家”引眾人深陷的“普洱茶”第七塊誤區(qū)。其根本原因是：多如牛毛的高級茶專家們，只知民國佛海某些茶商有此制法，有彼做法；有此記錄，有彼記錄。卻不知此法也罷，彼法也罷；此記錄也罷，彼記錄也罷；未必都科學，未必無害健康；未必值得稱贊遵循！二是沒無人發(fā)現(xiàn)并吶喊：“霉茶滋味不純，氣味不是香而是臭”；“‘霉茶’不是‘陳茶’”；“‘霉臭味’不是‘陳香味’”！沒有人發(fā)現(xiàn)“帶霉變‘陳茶’，包括帶霉變‘熟茶’，飲后喉嚨干燥和發(fā)癢”！更無人知道并公布“干倉”與“濕倉”的實質(zhì)性界線，即濕度界線。
誤區(qū)八：隨著港臺商人中“陳化茶”的興起，“數(shù)十年老茶”和“越陳越香”等語飄洋越嶺深入大陸盛行于千家萬戶茶前飯后。因“陳霉味”與“熟茶味”極類似，又鋪天蓋地誤把“霉變”當“陳化”或“發(fā)酵”，誤把“霉茶”當“陳茶”，誤把“霉臭味”和“陳霉味”當“陳香味”。這是茶界“專家”引眾人深陷的第八塊誤區(qū)。但市面上幾乎沒有真正“陳茶”的“陳香味”和“陳化滋味”，具有的則普遍都是與“熟茶”類似的“陳霉味”。其根本原因：一是享有政府財政高薪的無數(shù)專家們，只知某些古人有此飲“陳茶”先例，有彼喝“紅湯茶”先例；有此飲“陳茶”記載，有彼喝“紅湯茶”記錄。卻不知此飲“陳茶”先例也罷，彼喝“紅湯茶”先例也罷；此飲“陳茶”記載也罷，彼喝“紅湯茶”記錄也罷；張三夸贊此“陳化茶”也罷，李四美化彼“紅湯茶”也罷。它們未必都是正常而無霉變的陳化茶；未必不是霉化茶！二是迷魂藥里的諸多專家們未知：“陳茶”及其“陳香”與“陳味”實際卻是“隔海山外另片天地”！極少有人醒悟：無論機械速效削篾，還是人工緩慢削篾，都應異曲同工，削出同是篾片，不該有屑篾差異。人工“速酵茶”即正常“熟茶”理當與十幾、二十年及其以上的正常陳化茶類同，沖泡的茶渣幾乎無碳黑色，氣味純香，滋味純正，飲后喉嚨不干不癢，不是目前普遍飲用的那種“陳霉味”。但現(xiàn)今“熟茶”多非“純酵茶”，多為附帶霉變的陳霉味茶。
假如專家們所推崇的所謂“真正的普洱茶”，即所謂“熟茶”，不是普遍的霉變茶，更沒有黃霉茶，有足夠的“底氣”與方某較量的話，根方某鬧騰了約半年，最后為何以妥協(xié)告？！
誤區(qū)九：在追求“陳茶”及其“珍藏價值”的熱潮中，又有眾人被引入一個自相矛盾的錯誤觀念，那就是：苦澀度越偏高的茶，越有“珍藏價值”。這是茶界專家迷惑眾人深陷的第九塊誤區(qū)。其根本原因：一是目前云南炒青曬干新茶多數(shù)偏苦澀，但苦澀味不是真正的“茶滋味”。二是沒有人想清楚，多數(shù)炒青曬干普洱新茶，之所以刺激性強而不宜新喝，主要就是其苦澀度高，要經(jīng)幾年的存放使它陳化或純發(fā)酵以后再喝，其實質(zhì)就是為了降低苦澀度。三是幾乎沒有人細想清楚：既然要通過存放來降低或消除其苦澀度，那么，“普洱茶的珍藏價值”就既不是存放或飲用過程里所遺留的漸淡的苦澀味，也不是苦澀味遺留年限的長短，而是“苦澀味淡化或消失以后”所遺留的其它正常味和功效。五是眾人都忽略了：為降低苦澀度而存茶，反而追求苦澀度，是自相矛盾的荒唐邏輯！
同時，專家們因未知歷史上不經(jīng)炒青的生曬茶才是“傳統(tǒng)生茶”，才是真宗的“曬青毛茶”，誤將炒青曬干或晾干或適溫烘干的茶，即真正歷史上的“傳統(tǒng)熟茶”或“炒青毛茶”，誤稱為“曬青毛茶”和“生茶”；因不知未經(jīng)鍋炒的鮮茶生曬才是真正歷史上的“曬青”，“生曬茶”才是真正歷史上的“曬青毛茶”，就誤將“曬干”錯稱為“曬青”；誤將“炒青毛茶”錯稱為“曬青毛茶”。面對這客觀歷史事實，“專家”們“死保顏面”而持“不認可”的排斥態(tài)度。
誤區(qū)十：不久前，云南“站臺專家”們又玩出“新花樣”：將炒青曬干普洱新茶歸類于“綠茶”，改稱其為“曬青‘綠茶’”，并強調(diào)：“不易多飲”炒青曬干或晾干或適溫烘干的“綠茶”。這是茶界專家欺騙眾人誤入的第十塊誤區(qū)。其根源：首先是前半個世紀里，茶界專家扦插苗推廣栽培的密植化、暴曬化、重度矮化、化肥農(nóng)藥化臺梯式茶林產(chǎn)出的茶品，僅有苦澀味，缺乏綜合性甘甜味，而且有農(nóng)藥化肥引起的負面作用，搜腸刮腹，入胃腹饑，容易使體虛者虛脫，不知傳統(tǒng)茶林的生態(tài)喬木老樹茶并非如此。其次是專家們忘了：祖先們都是飲用原生態(tài)的高干老樹所產(chǎn)的各類新茶度過了上千年數(shù)百代人。事實上，對于飲用炒青曬干或適溫烘干的普洱新茶，一是盡量選飲甘甜度高而苦度低的喬木老樹茶；二是盡量避免空腹飲用，在飽腹后飲用，不僅不傷胃，不易虛脫，而且助消化而更為健胃，反而健身。再者是專家們忘了自己所定的“綠茶”概念：一是炒青而超溫烘干的茶；二是其有嚴格的時效性；三是忌諱陳化飲用。亦即“綠茶”本身固有特定的概念。按照專家們將鍋炒殺青稱“炒青”，日曬干燥稱“曬青”，熱氣烘干稱“烘青”，其上述對普洱新茶的歸類和稱謂，就變成“曬青‘炒青烘青’茶”。這好比稱：“高中學歷‘不識字文盲’”。漢語里是否有這樣的語法和邏輯？！這類國家級、省級茶業(yè)專家們，喝農(nóng)藥茶和霉爛茶昏了頭，該回頭補習初、高中的漢語語法和形式邏輯課了。其實，在空腹狀態(tài)下，所有茶都不宜過量飲用，霉變而茶渣帶碳黑色的“陳茶”更不宜多飲。而飽腹狀態(tài)下，實際是炒青而曬干或適溫烘干的新茶現(xiàn)喝更具消化力，更為養(yǎng)胃或健胃。專家們之所以要顛倒過來厚此薄彼，是因他們“發(fā)明”的所謂“熟茶”更易耍弄民眾并更易讓其獲高利。
假如炒青曬干的普洱新茶是“曬青綠茶”，那么由該茶為原料壓制的新近散茶就是“緊壓曬青綠茶”，其所有的內(nèi)票和包裝的茶類標志都須標注“緊壓曬青綠茶”或“曬青綠茶餅”。然后經(jīng)銷商不能急于銷售，買主也不能急喝，須共同等待茶餅陳化。等到茶餅陳化，須通知賣主，重新解開茶筒，撬開茶餅，更換內(nèi)票和包裝，正式換成“普洱緊茶”內(nèi)票和包裝?？墒牵鯓优卸?ldquo;陳化與否”？何時算“成化茶”？何時更換“普洱緊茶”的內(nèi)票和包裝？就給眾人引出個無法解決的難題！要解決這難題，只能徹底杜絕新茶餅，全部“濕水渥堆”制熟茶。就再也沒有“那該死的老樹喬木生態(tài)美味茶”，“霉爛熟茶”也就再無競爭勁敵。于是低質(zhì)廉價的“霉爛熟茶”就自然“唯我獨尊”，就可以它“低本暴利”。專家們城府好深哦！深得機關(guān)算盡！
專家們邊強調(diào)普洱茶必須以云南大葉茶為原料，是因其有茶多酚偏高的優(yōu)勢；又邊強調(diào)因該茶多酚偏高而刺激性強，所以不宜新喝。言外之意無非就是強調(diào)該茶要陳化才宜飲用，但許多人等不到其陳化，就只能喝“人工渥堆發(fā)酵的霉爛‘熟茶’”。于是“狐貍尾巴”又露出來了，限定“大葉茶”也罷，歸類“曬青綠茶”也罷，強調(diào)“茶多酚偏高”和“刺激性強”也罷，繞來繞去又拐來拐去，就是在為“濕水渥堆”辨解，在為霉爛“熟茶”辨解，在誘惑眾人大力喝霉爛茶，在間接為低劣“專家茶”擴銷露，用自己的頭銜和名望為自己的“熟普”播廣告，在為自己的“霉碳紅湯”努力奮斗！在為自己的低本高利“不惜獻出殘剩的健康和高貴的生命”！強調(diào)“大葉茶”是為了強調(diào)“茶多酚”；強調(diào)“茶多酚”是為了強調(diào)“刺激性強”；強調(diào)“刺激性強”是為了強調(diào)“陳化再喝”；強調(diào)“陳化再喝”是為了引出“許多人等不及陳化”；引出“許多人等不及陳化”就是為了推出“濕水只能渥堆”；最終“喝霉爛熟茶”是“唯一選擇”！這就成功地把眾人誘入“馬尿池”。這就是專家們露出的數(shù)段“狐尾”！