生茶與生普的概念,看一看是不是都搞明白了?

發(fā)布時間:2025-03-11
在20世紀50年代,香港茶商根據地倉捂熟普洱的原理,發(fā)明了潑水發(fā)酵普洱茶。這一方法在1955年傳到廣東省茶葉公司,廣東省公司在他們的下屬茶廠發(fā)酵普洱茶,稱之為“發(fā)水茶”。
這與之前花時間儲藏熬制出來的方法大為不同,港商于是把儲藏到能夠品飲的云南圓茶,稱為“生普”,把潑水發(fā)酵的茶葉叫作“熟普”。
我們今天常常將“生普”與“生茶”等同,兩個概念混用也很常見。其實,嚴格地說,生普與生茶的概念是不一樣的,生普是發(fā)酵茶,而生茶是還未發(fā)酵的茶。
舉個形象的例子,生普是葡萄酒,而生茶是葡萄汁,兩者外形顏色相近,本質卻是截然不同。
2000年之前的內地,除開邊銷的其他地區(qū)是基本不消費普洱茶的,也就沒有生普、生茶、熟普這樣的概念之爭。生茶在生產出來后,經香港茶商存放到熟化,再把茶餅打碎拼入熟普中,以此提升茶的陳味。
也就是說,云南“省茶司”負責熟普的制作,而生普的制作則分為兩段,新茶由“省茶司”制作,生普的制作則交由香港茶商經由存放工藝而完成。
由于當時的市場一直是計劃經濟體系,所以這種云南生產半成品,港商接力再倉儲加工的方式延續(xù)了幾十年,也就沒有任何爭議。
香港這種制作生普的方法也直接影響了2003年農業(yè)部的普洱茶標準。此標準中提出,熟成的界定為生普需存放十年以上。這也是市場有十年出倉說法的原因。
所以十年出倉這一說法既受了市場的影響,也受倉儲后茶葉的內涵物質大量減少、轉化的研究影響。例如茶葉在存放后,最重要的多酚類物質衰減為15%以下,便不會引起茶醉,這也是人們能接受生普的原因。
當然,之所以定為十年,也是由于當時的市場環(huán)境,內地沒有倉儲的完整經驗有關。
2008年,云南制定普洱茶國標,由于普洱茶在市場形態(tài)上出現(xiàn)表面的一生一熟,所以,首次把生茶的說法列入討論的范疇。
因為之前的2005-2007年由普洱茶引發(fā)的高潮,并非熟普,而是“生茶”,大家覺得生茶有明顯的增值情況,所以,“把不經熟成工藝的生茶定名為普洱”這一理論成了輿論焦點。
這種爭論發(fā)展到民間市場,則發(fā)展為“生茶是否是綠茶”,其實按照茶學的分類,生茶是屬于綠茶的。
原因在于生茶未經發(fā)酵,屬于零發(fā)酵茶品系列。被港商稱為“青餅、青磚、青沱”的茶屬緊壓茶系列,散茶則統(tǒng)稱為“曬青毛茶”。這其中并沒有將生茶視為普洱茶,也就是說當時的市場理解與茶學分類是一致的。
然而,由于生茶不斷增值,市場也在不斷壯大,無論是政績工程還是市場力量,都推動著生茶被納入普洱一族。
而且,當時的普洱茶自馬幫進京之后,已經名重天下,普洱茶人已經覺得生茶屬于綠茶體系是一件有些丟人的事。
說到底,生茶與生普的概念,其實就是年份上的差異,生普是生茶成長后的進化形態(tài),按年紀來講,生普的年紀要比生茶大上那么幾年。
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